ТОП летних подкормок: удобрения для растений сада и огорода

Подкормка – способ применения удобрений. Проводятся в течение вегетационного периода. Предназначены для усиления питания растений в период максимального потребления питательных элементов.

Что это такое и для чего необходима

Здоровье и привлекательный вид любых растений зависит от условий ухода, включая подкормку органическими удобрениями и минералами. Это касается комнатных и садовых растений, декоративных и плодовых культур. От того, сколько в почве питательных веществ, зависит объем зеленой массы, цветение и плодоношение, возможность перезимовать, что особенно важно для уличных насаждений.

Основные элементы, необходимые растениям:

• азот. Отвечает за развитие зеленой массы. При дефиците вещества цвет листвы меняется, она увядает и сохнет. Азот нужен на протяжении периода вегетации;
• фосфор. Отвечает за развитие корневой системы. Дефицит вещества так же вреден, как переизбыток. Нарушение нормы проявляется сбоем в питании и дыхании растений;
• калий. Оказывает большое значение на формирование завязей и цветов, развивает корни. Дефицит приводит к опаданию листьев, подверженности грибковым заболеваниям.

Выбор удобрений для подкормки растений зависит от состава почвы, объема осадков, типа насаждений (комнатные, уличные, декоративные, плодоносящие и т.п.). В небольших дозах растениям нужны такие микроэлементы, как бор, марганец и кальций, кобальт, серо и цинк, железо, магний, медь и др. Можно применять комплексные вещества или анализировать состав почвы, чтобы вносить только те элементы, которых недостает.

С одинаковой пользой для растений применяют органику и минеральные подкормки. Садоводы на личных участках предпочитают использовать для плодовых культур куриный помет или навоз. Декоративным видам достаточно минеральных веществ, чтобы защитить от вредителей и продлить период цветения. На больших площадях, если органики недостаточно, можно комбинировать питательные смеси, подбирая концентрацию с учетом указанных выше факторов.

Как определить дефицит и превышение полезных веществ

Прежде чем приступить к подкормке, нужно понять, каких именно питательных макро- и микроэлементов не хватает культурам. Летом на растениях есть листья, некоторые цветут, и по их визуальной оценке можно делать подбирать те или иные удобрения.

Садоводам и огородникам порой сложно распознать, что не так с растением, какой подкормки недостаточно, а какого удобрения – избыток.

Как распознать недостаток элементов:

1. Азот: светло-зеленая ботва, пожелтение старых листьев. Преждевременное опадание зелени, созревание плодов.
2. Фосфор: угнетение развития, темно-зеленая листва, голубоватые, пурпурные, фиолетовые пятна.
3. Калий: пожелтение ботвы, пестролистность, «ржавчина».
4. Магний: лист становится практически белым, наблюдается появление красных, оранжевых, желтых вкраплений.
5. Цинк: отмирание всей поверхности листа, желтоватые, бронзовые оттенки ботвы.
6. Железо: равномерный хлороз – лист белеет, желтеет.
7. Сера: лист становится светло-зеленым, прожилки – почти белыми.
8. Марганец: «шахматная» потеря зеленой краски, омертвение тканей листа.
9. Кальций: обесцвечивание молодых листьев, скручивание их в трубочку. Остальная ботва темно-зеленая.
10. Натрий: бурые пятна, опадание листвы, отсутствие цветения.

Переизбыток элементов распознается по другим признакам:

1. Азот: крупные, сочные, темно-зеленые листья при задержке цветения.
2. Фосфор: межжилковый хлороз.
3. Калий: потемнение, измельчение листьев, замедленный рост.
4. Магний: отмирание корней.
5. Цинк: прозрачная, водянистая зелень, неправильной формы листья.
6. Железо: прекращение развития и корневой, и зеленой части растения, опадание листьев.
7. Сера: пожелтение, скручивание вовнутрь листвы.
8. Марганец: появляются некротические пятна, листва сморщивается и облетает.
9. Кальций: светлые ассиметричные пятна, отмирание зеленой массы.

Удобрение участка – залог завидного урожая. Но подкормки должны быть грамотными, своевременными и комплексными: это минеральные, органические, народные средства. Важно соблюдать график удобрения: как недостаток, так и избыток питательных, минеральных элементов негативно сказывается на растении.

Простые и сложные удобрения

Сложные удобрения содержат в себе более двух макроэлементов, то есть, например, азот и фосфор, азот и калий или азот, фосфор и калий. А в состав простых удобрений входит только один макроэлемент. Например, в суперфосфате – это фосфор, в аммиачной селитре или карбамиде – азот.

Аммиачная селитра и карбамид – это простые азотные удобрения, которые могут понадобиться на самой ранней стадии выращивания растений. Аммиачная селитра поможет клубнике с развитием в холодную пору, когда только сошел снег. А карбамид взбодрит остановившийся в развитии, пожелтевший перец.

Какие удобрения и когда нужно вносить

Основными питательными веществами для любого растительного организма являются азот, калий и фосфор. Дополнительными – микроэлементы.

Функции основных удобрений:

• азот – дает возможность развивать надземную часть – побеги и листья. При недостатке азота происходит изменение цвета листвы, увядание и подсыхание. Азот растения потребляют на протяжение всего периода вегетации;
• калий – влияет на образование бутонов и цветов, подкормка растений калийными удобрениями способствует развитию корней. Нехватка калия вызывает опадание листвы и делает растение беззащитным перед грибковыми заболеваниями;
• фосфор – регулирует потребление азота растением, влияет на корневую систему. Вреден как недостаток фосфора, так и его избыток. В обоих случаях нарушается равновесие в питании и дыхании зеленых насаждений.

При использовании моноудобрений, следует учитывать вид, сорт, состав почвы, количество осадков, комнатное растение или растет в открытом грунте, плодоносное или декоративное. От этих факторов будет зависеть количество и концентрация питательных растворов

Видео: Рецепты простых и недорогих подкормок

В малых дозах растения потребляют микроэлементы: кальций, бор, медь, цинк, магний и марганец, серу, железо, кобальт. Для периодических подкормок можно использовать комплексные удобрения из микроэлементов, а можно исходить из состава почвы и добавлять только те, которых меньше положенного количества.

Минеральные или естественные органические удобрения

С одинаковым успехом для подкормки растений можно пользоваться как минеральными, так и органическими удобрениями. Если быть точнее, то для плодовых культур на своем дачном участке при наличии навоза или куриного помета лучше применять органику: она полезнее для растений и для человека. Но подойдут и минеральные подкормки.

Декоративные виды, кроме красоты, больше ничего не производят, поэтому для них можно ограничиться минеральными комплексными удобрениями. Достаточно защитить растение от вредителей и заболеваний и оно будет благодарно цвести целое лето.

Если хозяйство большое и органических удобрений на всю площадь не хватит, то можно делать комбинации в виде смесей питательных веществ – минеральных и органических – учитывая все факторы (читать выше), которые повлияют на концентрацию раствора.

Могут ли подкормки заменить основное удобрение

Подкормки, которые вносятся в почву для улучшения ее качества и состава, можно условно разделить на основные и вспомогательные.

Основное удобрение – это дозы питательных веществ (азот, калий и фосфор), которые добавляются осенью и ранней весной. На протяжение зимы, когда растения неактивны, удобрения успевают перейти в доступную форму и к наступлению весны будут готовы для потребления.

То же самое касается комнатных, тепличных и контейнерных растений – перед зимой вносится основная часть минеральных удобрений в виде фосфора и калия, перед весенним периодом вегетации добавляется азот в виде мочевины или солей. Это и составляет основу «рациона» растительности.

Дополнительные добавки питательных веществ не могут восполнить недостаток основного удобрения. Дополнительное введение компонентов предназначено для поддержания баланса в питании растений. Это микроэлементы в виде внекорневых подкормок для садовых, контейнерных и плодоносящих растений, дополнительные дозы азотного питания, которые целесообразно вводить на песчаных почвах. Опрыскивания производят в основном летом, когда по внешнему виду растений наблюдается недостаток какого-либо вещества.

Недостаток микроэлементов на различных видах почвы приводит к недоразвитию или отмиранию растений. Микроэлементы вносятся вместе с основными удобрениями, либо при наличии признаков дефицита.

Основные питательные вещества для подкормки растений имеют определенную пропорцию, чтобы не нарушалось усвоение. Например, фосфор и азот должны присутствовать в почве в соотношении 1,5/1. При изменении количества веществ происходит сбой в питании.

Какие подкормки более эффективны – жидкие или сухие

Если выбирать между жидкими или сухими удобрениями, то для комнатных и контейнерных растений однозначно надо выбирать жидкие. Это могут быть:

• жидкие органические подкормки;
• растворы минеральных удобрений;
• различные настойки измельченных зеленых отходов – в основном сорной травы.

Перед внесением растворов под корень, необходимо увлажнить почву во избежание ожога корней.

Видео: Чем различаются жидкие и сухие удобрения для комнатных растений

Сухие удобрения чаще используют для открытого грунта, где природные осадки обеспечивают растворение сухого вещества и поступление его в почву в доступной форме.

Сухие питательные смеси нужно вносить на глубину 20 см, чтобы корни имели доступ к удобрению.

Свечи для растительности

Свечи в качестве удобрения лучше применять для комнатных растений. Это твердая форма, которая постепенно растворяется под действием полива. Есть как плюсы, так и минусы такой подкормки.

• Плюс в том, что какое-то количество питания поступает к корням.
• Минус – неравномерное распределение и нахождение в почве постоянно, даже в зимний период. Ведь растениям зимой не надо много азота, а в свечах он присутствует на протяжение всего цикла применения, что может нарушить потребности растения.

Свечи желательно ставить в землю в районе стебля, что будет оптимальным вариантов для корневой системы.

Способы приготовления подкормок

Приготовить подкормки можно с использованием навоза, куриного помета, кухонных отходов в виде очистков овощей и фруктов, хлеба, дрожжей.

Для садовых видов – цветов, деревьев, плодоносных культур, подкормки из навоза делают заранее. Навоз должен разложиться, ферментироваться до нужного состояния. Для этого на участке организуют компостную кучу высотой в 1,5 метра. Туда складывается слоями навоз, грунт, трава, отходы. Через год компост можно использовать.

Жидкий субстрат навоза или помета готовят следующим образом: разводят водой сухое вещество и дают постоять в течение 3 – 4 дней, пока идет активное брожение. Далее можно использовать в качестве корневой подкормки.

В кухонные отходы желательно добавить дрожжи для усиления процесса брожения и ферментации, можно добавлять зеленую траву. Когда настойка будет готова, траву выбирают и используют в качестве мульчи, а раствором поливают растения. Нерастворившиеся отходы вносят в почву и прикапывают.

Куриный помет и навоз содержит много калия и азота, но абсолютно не имеет фосфора. Поэтому рекомендуется добавлять фосфаты. При этом получается комплексная полноценная смесь

Приготовление жидких органических подкормок

Чтобы приготовить жидкую форму органического питательного раствора, необходимо использовать навоз крупного рогатого скота. Это универсальное средство, которое подходит всем растениям – как садовым, так и комнатным.

Различают формы навоза – подстилочный и безподстилочный (текучая форма). Второй вариант более выгодный, так как быстрее бродит и ферментируется. Содержит более 50% аммиачного азота, который лучше усваивается зелеными насаждениями.

Концентрированную навозную жижу готовят следующим образом: 1 ведро коровяка растворяют в 4 ведрах воды, смешивают и оставляют в теплом месте для брожения на несколько дней – в основном от 4 до 7. Далее разводят одно ведро такой жижи еще на 4 ведра воды и поливают зеленые культуры из расчета 1 ведро на 1 метр квадратный. Такую подкормку вносят весной.

• Навоз должен хорошо перебродить, чтобы излишки мочевой кислоты испарились, так как они могут сжечь корни молодой рассады
• С осени можно использовать концентрированные жидкие формы добавок. За зиму органика разложится и не повредит корням.
• Высокая температура разложения навоза (до 70 градусов) при весеннем внесении погубит молодую зелень

Какие удобрения применяют при летних подкормках деревьев?

Молодые саженцы, получившие достаточное количество удобрений при посадке, в последующие 2-3 года не нуждаются в летних подкормках. Если почва обеднена питательными веществами, то со второго года жизни молодые саженцы деревьев до 3-5 летнего возраста примерно в середине лета удобряют фосфорными удобрениями. Фосфор в этот период стимулирует рост и развитие молодого поколения.

Ягодники плодоносят на 2-3 год. Чтобы получить крупные ягоды, им необходимы, в отличие от плодовых деревьев, меньшие нормы удобрений с более частым внесением, начиная со второго года жизни.

С началом плодоношения под все садовые культуры (ягодники, косточковые и семячковые) необходимы фосфорные и калийные туки. Самыми популярными является суперфосфат, а из калийных — сернокислый калий, в котором отсутствуют натрий и хлор, негативно действующие в целом на развитие плодов и его вкусовые качества.

Чтобы сократить время подготовки удобрительной смеси, лучше пользоваться комплексными удобрениями, содержащими, кроме основных, еще и микроэлементы (нитрофоска, нитроаммофоска, кемира, кристаллин и другие). Оптимальной подкормкой являются органические удобрения (навозная жижа, куриный помет, перегной, компост).

Сухое удобрение для сада.

Как вносить подкормки?

Взрослое плодовое дерево имеет корневую систему, размер которой соразмерен диаметру кроны. Корни, которые всасывают питательные вещества, располагаются по краю кроны. Они могут залегать на глубине примерно до 20 сантиметров. Можно использовать разные методы подкормок – в канавы, приствольные круги, под мульчу и так далее.

Самый распространенный способ – это разбрасывание. Для этой цели используют гранулированные удобрения. Обязательно надо учитывать нормы, которые указывает производитель на упаковке. Гранулы надо разбрасывать под кроной дерева. Затем пространство возле дерева поливают, затем мульчируют.

Когда растения цветут и начинают появляться плоды, важно использовать органику. В виде раствора можно вносить куриный или перепелиный помет. Перегной и компост надо вносить в сухом виде под заделку почвы. Далее также можно мульчировать приствольный круг.

Комплексная подкормка: что это такое?

После цветения садовые культуры надо подкормить минеральными удобрениями. Принято использовать нитрофоску. На один квадратный метр берут 50 грамм и 40 грамм суперфосфата. Что касается сернокислого калия, то расход 25 грамм. При желании внести мочевину.

Рассчитывать на высокие товарные качества плодов стоит только при обеспечении хорошего ухода. Обязательно надо организовать доступ к микроэлементам. Можно использовать внекорневую подкормку. Ее надо планировать через неделю после добавления удобрений.

Микроэлементы используют в составе водного раствора, он должен содержать:

• борную кислоту,
• медный купорос,
• калий,
• сульфат цинка.

Надо дать время отстояться приготовленной смеси. После «отдыха» данным раствором стоит обработать листья, ветки и завязи. Расход зависит от габаритов растений на участке. Если сад достаточно большой, то можно приготовить раствор их древесной золы.

Во время созревания плодов деревья снова можно подкормить. Это происходит примерно в конце июля или начале августа. Можно использовать двойной суперфосфат, сульфат калия и золу.

Способы внесения подкормок

У взрослых плодовых деревьев корневая система проектируется на диаметр кроны, а иногда и превосходит ее по размерам. Всасывающие корни, как правило, располагаются по краю кроны и залегают в верхнем 15-20 см слое. Чтобы подкормка быстрее достигла корней, есть несколько способов внесения:

• в лунки или просверленные скважины вокруг дерева,
• в канавки по окружности кроны,
• вразброс под полив,
• жидкими удобрениями под заделку в почву или мульчирование.

Если деревце молодое, лучше выкопать лунки лопатой на 7-12 см, внести подкормку, закрыть лунки и полить деревца.

Для взрослых, особенно залуженных садов, по окружности кроны сверлят 2-3 скважины на погонный метр с расстоянием между рядами скважин 0,4-0,7 м и засыпают или заливают подготовленную подкормку. Поливают, можно дождеванием. Если почва не залужена, мульчируют.

Вместо лунок и скважин можно по окружности кроны прокопать или нарезать под косточковые 10-14 см и под семечковые 15-18 см борозды ( по 1-2) в форме четырехугольника и внести удобрения, можно предварительно растворенные. После впитывания питательного раствора борозду закрывают почвой, поливают, мульчируют.

Чаще всего садоводы используют разбросной способ. Равномерно разбрасывают под кроной выделенную норму удобрений, поливают под небольшим напором из шланга или дождеванием, мульчируют.

Органические удобрения содержат богатый набор микроэлементов, особенно необходимых растениям в период цветения, завязывания плодов. Перегной и компост вносят вразброс под неглубокую заделку с последующим поливом и мульчированием, а навоз и птичий помет — в виде питательного раствора.

Для приготовления раствора емкость до половины наполняют удобрением и заливают водой. Размешивают и настаивают 2-4 недели. Чтобы снизить неприятный запах при брожении органики, добавьте раствор «Байкал ЭМ-1» или «Экомик урожайный». На 100 литровую бочку достаточно 0,5 л рабочего раствора. При внесении подкормки литр концентрированной жижи навоза разводят в 6-8 л, а птичьего помета — в 8-10 л воды. Органические подкормки вносят по ведру на 3-4 м борозды.

Удобрение для плодового сада в палочках больших размеров.

Дозы подкормок под плодовые деревья в летний период

При вступлении в плодоношение под плодовые деревья после цветения вносят полное минеральное удобрение, лучше всего нитрофоску (50-60 г/кв. м) или суперфосфат и сернокислый калий соответственно 30-40 и 20-25 г/кв. м и добавить к смеси 5-10 г мочевины. Лучше всего подкормить деревья жидкими органическими удобрениями, как описано выше.

В этот период плодовые культуры нуждаются в микроэлементах, которые повышают товарное качество плодов и способствуют накоплению в тканях растений органических веществ. Микроэлементы, через 5-6 дней после почвенной подкормки, вносят в виде внекорневого опрыскивания. Готовят баковую смесь из 10-20 г борной кислоты, 5-8 г марганцовки, 2-5 г медного купороса, 4-5 г сульфата цинка на 10 л воды. Расход смеси на одно дерево зависит от возраста и развития кроны и может колебаться от 1 до 3 ведер на дерево.

Если объем работы в саду большой, можно купить готовый микроэлементный состав и им опрыснуть деревья. Наиболее приемлемый метод внекорневой подкормки – использование древесной золы: 2-3 стакана настоять в 2-3 дня 5 литрах воды, отфильтровать, разбавить до 10-12 л и опрыснуть деревья или внести под корень через канавки или лунки.

После цветения — в начале разрастания плодовых завязей можно опрыснуть деревья раствором медного купороса, растворив 1 г в 10 л воды (0,1% раствор). Опрыскивание повысит товарное качество плодов.

В начале созревания плодов (июль-август) можно еще раз подкормить деревья двойным суперфосфатом с сульфатом калия и золой. Смесь удобрений вносят соответственно по 30 и 20 г и стакану золы на кв. м площади.

В летний период можно обойтись одной подкормкой или вообще не подкармливать деревья, если была выполнена подкормка в весенний период. Но это не значит, что сад не нужно удобрять. Можно в междурядьях высеять сидераты, используя их как зеленое удобрение или травами залужить сад и тогда использовать только внекорневые подкормки после цветения или в начале налива плодов.

Непосредственно под деревьями почва должна быть постоянно под паром, то есть без выращивания каких-либо овощных культур или сидератов.

Белая смородина.

Подкормки ягодников в летний период

У кустарников корневая система поверхностная. Основная масса всасывающих корней располагается в 10-20 см зоне. Подкормки под кустарники вносят, окапывая куст по периметру неглубокой канавкой (бороздой) или чаще вразброс с последующей заделкой, поливом, мульчированием.

Можно перед внесением жидкой подкормки почву слегка порыхлить для лучшего впитывания питательного раствора, затем после впитывания закрыть рыхлением. Обязательно полить, чтобы еще раз разжижить питательный раствор, во избежание ожога корней, замульчировать. Для подкормок используют 1-2 л/кв. м площади.

Обычно в летний период ягодники (кроме малины) подкармливают 1 раз при разрастании ягод комплексным минеральным удобрением – нитрофоской, нитроаммофоской, кемирой или другими более новыми формами по 30-40 г на кв. м площади или 20-30 г на погонный метр в борозду.

Целесообразна внекорневая подкормка микроэлементами. В магазине приобретают готовый набор или составляют самостоятельно баковую смесь микро– и макроэлементов. Подкормку можно совместить в баковой смеси с препаратами от болезней и вредителей, проверив компоненты на совместимость. Практичнее настоять 1-2 стакана золы, отфильтровать, развести до 10 л и опрыснуть кусты.

Под малину, крыжовник, смородину вносят по ведру навозной жижи в борозды 8-10 см глубины, разведенной водой 1:3-4, а куриного помета 1:10-12. Вместо органических удобрений можно внести минеральные туки вразброс под рыхление с последующим поливом и мульчированием. Для приготовления смеси используют 15-20 г аммиачки и 50-60 калиевой селитры. На обедненных почвах концентрацию смеси в расчете на 1 кв. м площади увеличивают на 10-15%.

Малинник можно подкормить фосфорно-калийными удобрениями после 1-2 сбора урожая. Остальные плодовые кустарники вторично подкармливают после полного сбора урожая (для малины 3-я подкормка), которая необходима для подготовки растения к зимовке и закладке будущего урожая.

Если по внешним признакам растениям не хватает микроэлементов, то проводят внекорневую подкормку (кроме весенней) раствором микроэлементов. Смесь обычно готовят из бора, марганца и молибдена, цинка и магния. Концентрация раствора не более 1,0-1,5%.

В статье приводятся наиболее распространенные виды и нормы удобрений, смеси подкормок (в основном для начинающих садоводов).

Основные ошибки начинающих садоводов

Учиться на чужих просчётах выгоднее и безопаснее – опыт получен, и растения в порядке. Несколько распространённых ошибок среди новичков:

1. Игнорирование болезней и паразитов. По возможности необходимо обезопасить растения от всех видов недугов, обрабатывая несколько раз в течение сезона препаратами.
2. Повышенная плотность. Крона деревьев занимает небольшое пространство, но под землёй корни охватывают большую территорию, поэтому стоит внимательно отнестись к рекомендациям по схеме посадке.
3. Посадка ранних сортов. Рекомендуется начинать с растений со средними показателями, так как скороспелые кусты требуют внимания и опыта.
4. Недостаточный полив. Деревьям, особенно молодым, требуется влага в достаточном количестве для гармоничного развития, поэтому жадничать не рекомендуется.

Опыт и следование советам садоводов поможет вырастить красивый и плодовитый сад.